А часто ли вы задумывались о смене цепи на вашем велосипеде? И вообще, как узнать, что цепь пора менять? Как проверить износ цепи? Чем плоха изношенная цепь? Сегодня мы постараемся дать исчерпывающие ответы на эти вопросы!
Чтобы разобраться что, как и почему, нужно сначала понять, как устроена цепь. Перед вами фото обычной «цепи Гаалля » или как теперь её принято называть «Роликовой цепи »
В велосипедных цепях элемент под номером 4 отсутствует.
Вопреки распространенному мнению цепь не растягивается со временем . Износ приходится на пины, которые соединяют внешнее и внутреннее звено. Стандартное расстояние между двумя соседними пинами 12.7мм. Со временем на них появляется выработка и это расстояние увеличивается. Это и увеличивает длину цепи, а не растягивание наружных и внутренних пластин.
Изношенная цепь пагубно влияет на переключение, а также влечет за собой более быстрый износ остальных компонентов трансмиссии .
Износ звёзд происходит из-за того, что новая, неизношенная цепь плотно сидит на звезде, а ролик плотно сидит на пине цепи. С появлением выработки пин начинает «прокатываться» в ролике и «раскатывать» расстояние между двумя соседними зубцами звезды. Чтобы проще понять это просто посмотрите на схематичный рисунок ниже. Зеленым обозначен ролик, черным обозначен пин, а оранжевым обозначена звезда:
Так же из-за зазоров между пином и роликом в изношенную цепь быстрее и больше набивается грязь. А грязь работает как абразив, ещё больше увеличивая износ цепи и компонентов трансмиссии и ухудшая переключение. Следовательно, если вы поставите старую цепь на новые звёзды, то она очень быстро убьёт их.
Специальный измеритель износа
Существует множество современных измерителей длины цепи от всяких именитых брендов. Суть всех измерителей проста - измерить расстояние между несколькими звеньями цепи и, тем самым, определить стоит ли менять цепь. Стоимость таких измерителей варьируется от 500р до нескольких тысяч рублей.
Мы рекомендуем вариант со штангенциркулем. Это просто, быстро и наверняка у вас или у ваших родственников где-то завалялся штангенциркуль производства времен СССР. Тем более, что его нетрудно купить за небольшие деньги на ближайшей барахолке. Точность его измерений с того времени едва-ли упала, да и в хозяйстве вещь весьма полезная.
Методика измерений штангенциркулем проста. Берем штангенциркуль, разводим его на 119мм и вставляем его в звенья цепи так, чтобы измерить расстояние между ними. Если штангенциркуль показывает значения от 120,6 до 120,9мм, то цепь уже можно менять. Если значение больше 120,9мм, то помимо цепи менять придётся и звёзды с кассетой.
Зачастую цепь стоит не так уж дорого, по сравнению с остальной трансмиссией. А за один комплект трансмиссии можно сменить 2-3 цепи. Следовательно, в долгосрочной перспективе, вовремя замененная цепь прилично продляет жизнь другим компонентам. В среднем производители рекомендуют менять цепь каждые 1500км пробега, но здесь всё зависит от вашего стиля педалирования, частоты и качества смазки цепи. Периодически следите за износом и меняйте цепь до значений, когда она уже начнет изнашивать трансмиссию.
Следить за состоянием цепи не так уж и сложно, а сэкономленные в перспективе деньги с лихвой отобьют как временные затраты на измерение, так и финансовые затраты на штангенциркуль. А если вы ещё и начнёте использовать парафиновые смазки, о тесте которых , то экономия будет просто огромной.
Цепь газораспределительного механизма двигателя – она же «бесконечка», «беспроблемка», «бронебойка» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой продавец автомобилей скажет вам — да тут же цепь, значит можно «не парится» о заменах через 100 – 120 000 километров, купили и что говорится — забыли! Но так ли это на самом деле, действительно ли она не стачиваемая, да и в конце-концов какой у нее ресурс? Давайте разбираться …
Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.
Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?
Ответов есть несколько:
Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.
Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.
В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.
Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!
Однако можно найти такую информацию:
Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.
То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.
Однако если подбить цифры, получается:
C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)
Цепь служит около 150 – 170 000 километров.
С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)
Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.
Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.
Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!
Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.
Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.
Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):
Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000
Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000
Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000
То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?
Если подвести средние цифры по турбодвигателям:
Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.
Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь - не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное - знать, как именно делается замена.
Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант - отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.
Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.
Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие - она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.
Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.
Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.
Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.
Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.
У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому - износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.
Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.
Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.
Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.
Второй тип - цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.
Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):
После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне - всё зависит от изготовителя.
Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик - так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре - просто откручивают болты внизу стартера.
При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика - по метке будет регулироваться цепь.
После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.
Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.
Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):
Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.
Процесс установки нового натяжителя:
После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.
Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата. Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали. Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.
— на каком пробеге проверять состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет, если не поменять цепь вовремя,
— как узнать какой стоит натяжитель — нового или старого образца,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и обычный сервис,
— правда ли, что можно до 300 тыс. кататься без замены ГРМ.
Проверка состояния цепи у 1.8 — 1.4 ГРМ осуществляется при достижении пробега *60 000 км или 4-х лет эксплуатации.
*на 60 тыс. если натяжитель старого образца.
*на 80 тыс. если натяжитель нового образца.
Замена цепи производится по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это на 90 000км — максимум 120 000км.
На своем шкоде / 1.8 тси/ я проверял первый раз на 80 тыс.
В итоге, замена произошла на 100 с копейками.
Проверять можно как программно —
Так и визуально (только на 1.8 тси) — на 1.4 моторах окошка нет.
Этот способ надежнее и показывает реальное состояние.
Смотрите на кол-во канавок.
Больше 6 — замена. Нового образца.
Больше 4-х — старого образца.
Замена цепи ГРМ — у ОД стоит от 40-45 тыс.
Обычный сервис — 23 -28 рубля. /мск/
ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя около пары-тройки секунд.
При критическом состоянии механизма ГРМ появляется индикация на приборной панели вида CHECK ENGINE, двигатель автомобиля перестает корректно работать, в блоке управления двигателем фиксируются следующие сообщения: /инфа с ауди клаб/
Что произойдет, если не произвести замену вовремя?
Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, к примеру, на какой скорости и каких оборотах это происходит и варьируется от загибания клапанов до отрывания тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.
Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старого или нового образца
Согласно TPI 2025206/6 новый натяжитель ставился на машины с марта 2012 года начиная с номера двигателя:
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
В инете можно много встретить инфы с примерно следующим содержанием:
Эксплуатация: 90% трасса;
Пробег: 300;
Дсг работает;
Цепь не менял;
или
370000 цепь родная никто в мотор не лазил).
А теперь, напишу как есть.
Этот скриншот, от многим Шкодоводам известного не только на драйве, SUSLIKRUS.
Как мастер по нашим моторам, он получает приличное количество месседжей на тему ремонта мотора.
Одно из которых он разместил на своем блоге.
Те, кто в теме, знают: замена ГРМ на 1.8 происходит на 100-110 пробега.
Уже на пробеге 30-50 тыс, если машину бережете, нужно следить за состоянием цепи, а точнее, проверять натяжитель. Исходя из того, сколько вылезло зубцов, нужно делать замеры визуально, а не программно.
Никаких 300 тыс. пробега, 350 — 400 и т.д.что б ГРМ ни разу не менял — такого быть не может!
П.С. Пост для новичков и для тех, у кого есть мозги.
Меняем масло и масляный фильтр самостоятельно
На заметку про шапку фильтр-уаз
Неисправность бензонасоса на Шкоде или очередной глобальный развод!
Как менять приводной ремень на шкоде 1.8.тси — видео
Все современные авто – это многосложные конструктивные установки, четко выверенные на функционирование в трудных, не однолинейных условиях. Особенно актуально затрагивает данная тема силовую установку машины, в которой имеется масса компонентов. На каждый из них возлагается определенная функция, роль. И ремень грм – один из таких элементов, порча которого может легко привести к серьезным поломкам и дорогому ремонту. Поэтому знать срок замены вышедшего из строя элемента крайне важно.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Ремень грм является той самой деталью, отвечающую за перепасовку вращательного движения от коленвала на распредвалы. Последние, в свою очередь, контролируют распределение топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.
Когда ремень проскальзывает и слабо натянут – это приводит к неправильному функционированию всего ГРС механизма. Должное вращение распредвалов не обеспечивается, что сказывается на плохом контроле газораспределения. В итоге может происходить сбой работы двигателя, падение его мощности, повышенный расход горючего или другие проблемы.
Сильное натяжение и обрыв ремня приводят к большим изменениям функционирования ГРС механизма. Например, это может грозить сложным ремонтом ДВС, в котором клапана цилиндра открываются навстречу поршню, что соответственно приводит к серьезным деформациями внутренностей мотора. Основательный ремонт или замена мотора – единственные варианты наладки в таком случае.
Предупредить удручающие последствия – это задача автовладельца, который отвечает за состояние своей машины. Никто за вас этого не сделает. По этой причине крайне важно своевременно контролировать состояние ремня, ведь он может оборваться и по другой причине. К примеру, она может заключаться в завершении срока эксплуатации. Ремень – это резиновое изделие, имеющее свой ресурс. Когда приходит время, он изнашивается по естественным причинам, надо только вовремя его заменить, и все.
Диагностировать следует также и те компоненты, которые функционируют в тандеме с ремнем. Например, это касается проверки роликов или помпы. Если игнорировать эти запчасти, обеспечивающие правильное натяжение и функционирование ремня в целом, проблемы не заставят себя долго ждать.
В целях снижения риска порчи ДВС рекомендуется уточнять у продавца автомобиля или дилера ресурсные сроки грм ремня. Особенно важно это делать при покупке машины со «вторички». Если на новый автомобиль имеется сервисная книжка, и ей можно верить, то в случае с подержанным авто все гораздо сложнее. Для несведущего человека практически не существует каких-то бы ни было способов точно определить, когда именно выполнялась замена детали. Приходится верить на слово, или везти машину в автосервис.
Чтобы понять, когда пора менять ремень, надо суметь учесть не один, а несколько факторов. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на качество изделия. Другими словами, определить – какого оно производства. Сегодня, в условиях доступности продукции, на рынки поступает разнообразное количество изделий, в том числе и от «левых» производителей. Даже в магазинах зачастую продавцы навязывают покупку не оригинальных, а универсальных изделий, якобы ничем не отличающихся от родных.
Безусловно, это не так, и не стоит идти на поводу у реализатора, заинтересованного в продаже собственного товара. Стоит понимать, что запчасти не оригинального качества редко отличаются хорошим качеством и надежностью. При эксплуатации автомашины с ремнем не оригинального производства межресурсный интервал сокращается чуть ли не вдвое. Менять стоит только на хорошее изделие.
60-70 тыс.км пробега транспортного средства – это средний показатель ремня, его ресурс. Если автомобиль подержанный, то слепо доверять его бывшему владельцу не стоит, дожидаясь, когда придет срок замены по паспорту.
Примечание. Важно понимать, что на старых авто ресурс детали сокращается намного быстрее, так как это объясняется износом всей системы, включающей машинные узлы и механизмы, подверженные естественному старению.
Если ремень грм представляет собой резиновую, замкнутую с обеих сторон ленту с насечками (зубьями), то цепь – это уже металлическая деталь. Оба элемента выполняют одинаковую функцию, обеспечивают синхронную работу обоих валов. Разница между цепью и ремнем в том, что металлическое изделие имеет более длительный ресурс использования.
Цепной привод по сравнению с резиновым имеет, как свои достоинства, так и недостатки. Имея более продолжительную историю, цепь символизирует классический тип привода. Использовать цепной привод начали в автомобилестроении еще с 50-х годов прошлого столетия, что совпадает со временем перехода на конструкцию ДВС с верхним расположением распредвала.
Если бы цепь была лучше ремня, ее бы использовали сегодня повсеместно. Но как показывает реальность, наоборот, большинство автопроизводителей оснащают свои авто резиновой ременной передачей. Одно только то, что цепь работает шумно, отпугивает многих.
Цепь в отличие от ремня выполнена в виде роликовых соединителей, а не зубьев. Ролики же, как известно, обладают меньшей гибкостью, больше шумят при вращении.
Априори в тандеме с цепной передачей функционируют и более прочные дополнительные компоненты. Например, натяжители такой передачи должны быть мощными по сути своей, чтобы обеспечивать постоянное натяжение металлической цепи. Если сравнить с натяжителями ременной передачи, то разница огромная. Там большой и тяжелый гидронатяжитель, здесь – легкий и миниатюрный масляный амортизатор. Самих натяжителей может быть несколько, вот и делаешь соответствующий вывод не в пользу цепи.
Вдаваться в тему отличий между цепным и ременным приводом мы не будем. Выше была представлена лишь описательная, сравнительная характеристика. Нас больше интересуют сроки замены.
Классический ответ продавца автомобиля с цепным приводом грм: у меня в машине стоит цепь, которая по сравнению с ремнем неубиваемая. Так ли это? Конечно же, это ошибочное мнение, но большинство потребителей попадаются на удочку. Металлическое изделие, как и ремень, в результате обрывается, и это грозит ДВС еще большими проблемами.
Примечание. В одно время выпускались Мерседесы с цепью, способной прослужить очень долго. Но эра таких авто давно закончилась. Современные машины с цепным приводом грм практически так же уязвимы, как и автомобили с ременным приводом.
Если обрывается ремень, ДВС легко спасти от капремонта, заменив своевременно деталь на новую. Если обрывается цепь, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое гораздо массивнее ремня. Металлическая цепь сильно повреждает внутренности мотора после обрыва, и реанимировать ДВС после таких случаев удается лишь единицам.
Итак, примерный ресурс цепи составляет 200 или 250 тыс. км пробега. Безусловно, по сравнению с ремнем это в 4 раза больше, однако не стоит забывать, что приведены паспортные данные, имеющие силу только при идеальных условиях эксплуатации. В большинстве случаев цепь в российских условиях эксплуатации не выдерживает и половины приведенного срока.
Интересна также и другая особенность цепного привода. Так, он на одних автомобилях функционирует хорошо, ресурс изделия выдерживает почти весь паспортный срок, на других машинах – не продерживается и 60 тыс. км, как и ремень. О чем это говорит? Как утверждают эксперты, о врожденном дефекте. Об этом стоит написать подробнее.
Не всегда проблема заключается в производителе металлической цепи или натяжителя. Большей частью цепи обрываются из-за недостатки смазки. Например, такое наблюдалось на бензиновых 1,6-литровых ДВС Пежо-Ситроен с нормами Евро-4 или на 2-литровых дизельных агрегатах баварских автомоделей БМВ.
Нарушение стандартов производителя в отношении качества смазки, ее обилия и промежутков замены, значительно ускоряет шанс возникновения проблем. Практически любая цепь фиксируется роликом-натяжителем. Именно последний обеспечивает правильное натяжение. В свою очередь, эффективность функционирования натяжителя зависит непосредственно от давления смазочной жидкости. Опять же, приведем пример: на Опель CDTI устанавливается 1,3-литровый двигатель от Фиат Мультиджет. При активной езде в условиях города, в таком двигателе наблюдается спад уровня масла. Если водитель своевременно этого не заметит, давление снизится и в системе смазки, а это приведет к ослаблению натяжения.
Не обходится, безусловно, и без ошибок в процессе инжинирования элементов. Например, цепи и натяжители силовых установок концерна Фольксваген TSI на 1.2 и 1.4 литра, яркий тому пример.
Идеально точного срока замены цепи ни один разработчик не указывает. Сработку цепи легче бывает определить по различным признакам. Например, это может быть сильная шумность и сдвиг ГРС фаз, которые определяются с помощью компьютерной диагностики. Мотористы с опытом быстро определяют данную неисправность.
Примечание. На некоторых моторах легко анализировать состоятельность цепи по неисправности штока ролика-натяжителя.
Приобретая автомашину с цепным приводом грм, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:
Как правило, привод грм располагается в двигателестроении по разному. Условно принято различать переднеприводное и заднеприводное расположение. Первый тип подразумевает такое расположение привода, когда он установлен в той же плоскости, что и ремни навесного оборудования. Второй тип – когда привод расположен в той же плоскости, что маховик и КПП.
Первотипная экспозиция привода более распространена, так как ее легче осуществить по схеме. С другой стороны, уже несколько лет подряд такие гиганты автомобилестроения, как Ауди и БМВ, используют заднеприводную системы. Конечно же, такое решение существенно усложняет обслуживание грм. Хорошо, что заднее расположение привода используется только на некоторых моделях этих немецких авто, да и то, наделенных обязательно цепью, но никак не ремнем.
В завершении статьи приведем полезные советы, способные помочь определить износ ремня и цепи грм.
Касательно ремня: