Когда система расторможена и педаль тормоза под действием пружины 20 оттянута до упора в выключатель 19 стоп-сигнала, то вместе с педалью оттягивается толкатель 16. Поршни 10 и 13 главного цилиндра под действием возвратных пружин отжаты в заднее крайнее положение до упора в ограничительные винты 12. В этом положении распорные втулки 14. упираясь в винты 12, отжимают уплотнительные кольца И от торца канавки поршня и через образовавшиеся зазоры рабочие полости цилиндра сообщаются с бачком гидроцилиндра и трубопроводами высокого давления. Таким образом, в приводе тормозов давление отсутствует. Поэтому поршни 2 под действием упругой деформации уплотнительных колец 4 отводятся внутрь цилиндров и не оказывают давление на тормозные колодки передних тормозов, которые будут находиться в легком соприкосновении с поверхностью тормозного диска. При движении автомобиля без торможения, то есть когда в гидравлическом приводе нет давления, поршень 41 под действием пружины 43 и торсионного рычага 42 поднят вверх до упора в пробку 36. Поэтому полости корпуса, находящиеся над головкой поршня и под ней, свободно сообщаются. Это открывает свободный проход жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов. Но так как нет давления во всем приводе тормозов, тормозные колодки 28 отжаты от барабанов стяжными пружинами. При торможении, когда водитель нажимает на тормозную педаль, толкатель 16 перемещает поршень 13. При перемещении поршня 13 распорная втулка 14 отходит от ограничительного винта 12 и уплотнительное кольцо 11 прижимается пружиной к торцу канавки поршня. Таким образом, компенсационный зазор перекрывается и происходит разобщение полостей цилиндра и бачка. Поэтому при дальнейшем перемещении поршня 13 в рабочей полости привода передних тормозов создается давление жидкости, которое через трубопроводы и шланги передается к колесным цилиндрам передних тормозов. Оно же воздействует и на плавающий поршень 10, который, перемещаясь, создает давление в приводе задних тормозов. Под увеличивающимся давлением жидкости в рабочих полостях передние уплотнительные кольца поршней распираются и начинают плотнее прилегать к поверхности цилиндра и к торцу канавок, улучшая уплотнение поршней в цилиндре. Под давлением жидкости выдвигаются поршни 2 и 31 колесных цилиндров передних и задних тормозов, прижимая колодки к тормозному диску 8 и к барабану 35. Создавшиеся тормозные моменты затормаживают вращение передних и задних колес. При этом перераспределяется нагрузка по осям автомобиля: на переднюю ось нагрузка увеличивается, на заднюю - уменьшается. Это приводит к поднятию задка кузова, то есть расстояние между балкой заднего моста и кузовом увеличивается. При этом короткое плечо рычага 42 опускается, и поршень 41 регулятора давления под давлением жидкости начинает опускаться, сжимая пружину 43. В момент полного торможения происходит максимальное перемещение нагрузки с задней оси на переднюю и наибольший подъем кузова. Сцепление колес с дорогой ухудшается, давление торсионного рычага 42 на поршень 41 уменьшается. Вследствие большей площади торца головки поршня сила от давления Рз жидкости опускает поршень вниз до соприкосновения головки с уплотнителем 37. Дальнейшее поступление жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов прекращается, то есть тормозной момент на задних колесах не увеличивается, несмотря на сильное нажатие на педаль тормоза и дальнейшее увеличение давления Р1. Поэтому задние колеса не блокируются и не происходит заноса автомобиля. При освобождении педали тормоза она под действием возвратной пружины 20 возвращается в исходное положение, увлекая за собой толкатель 16. Поршни 10 и 13 под усилием возвратных пружин отжимаются в крайнее положение и упираются в ограничительные винты 12. Распорные втулки 14 отводят от торца канавок уплотни- тельные кольца 11, и через образовавшийся зазор рабочие полости главного цилиндра сообщаются с полостями бачка главного цилиндра. Поршни 2 переднего тормоза отводятся от колодок за счет упругости уплотнительных колец 4, а поршни 31 заднего тормоза - сокращением стяжных пружин до упора в регулировочные эксцентрики. При отказе контура привода задних тормозов, из-за его негерметичности, поршень 10 под давлением жидкости перемещается до упора в пробку главного цилиндра, после чего начинает возрастать давление в контуре привода передних тормозов. Вследствие свободного перемещения поршня 10 увеличивается свободный ход педали тормоза и действует только привод передних тормозов. При выходе из строя контура привода передних тормозов поршень 13 продвигается вперед до упора в поршень 10, после чего начинает действовать контур привода задних тормозов. Свободный ход педали тормоза также увеличивается. Следует помнить, что при увеличении свободного хода педали тормоза не рекомендуется неоднократно нажимать на педаль, так как это не ускорит торможение, а наоборот удлинит время срабатывания тормозов. Следует продолжать до конца нажимать на педаль и, при необходимости, применить стояночный тормоз. При повреждении любого контура привода тормозов загорается лампа контроля уровня жидкости, сигнализируя о падении уровня жидкости в бачке. Стояночная тормозная система через механический привод действует на тормозные механизмы задних колес. При подаче рычага 25 вверх, после выбора свободного хода рычага, равного 45 щелчкам, происходит натяжение переднего 38 и заднего 37 тросов привода и усилие передается на рычаги 24 ручного привода колодок. При повороте рычага 24 на пальце 28 усилие через разжимную планку 27 сначала передается на переднюю тормозную колодку до полного прижатия ее к барабану. После чего рычаг 24 перемещается относительно точки контакта с разжимной планкой, и его верхнее плечо прижимает другую колодку к барабану. При этом загорается красным мигающим светом контрольная лампа на комбинации приборов. так как упор 42 рычага отходит от штока выключателя лампы и цепь замыкается.
1 – защитный коржух переднего тормоза; |
11 – колесный цилиндр заднего тормоза; |
Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы ), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.
В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза.
Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического
привода тормозов
) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают
исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора
в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными
кольцами 6. Спереди корпус закрыт
пробкой 1.
Педальный узел
Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза ) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.
Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками
кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей
сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах
которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся
толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления
ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна
крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов.
Регулятор давления
В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы ) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.
Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления ) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении ).
В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.
Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.
До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.
Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса (Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса ) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.
Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.
В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).
Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.
Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).
Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.
Тормозной механизм заднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса ), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.
В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра ) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.
В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.
На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.
Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.
Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.
Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.
Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.
Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.
Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.
Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.
Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.
Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.
Из инструментов потребуется не так и много:
Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.
Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.
Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться. Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.
У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.
Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.
Итак, все подготовлено, и можно приступать.
Последовательность действий такова:
Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.
Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.
Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:
Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.
У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.
Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.
Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.
После всех работ ее следует извлечь.
Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.
После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.
На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.
Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.
Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.
Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:
Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;
Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.
Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.
Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.
На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.
Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.
Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.
А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.
Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101 , нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.
Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет… Ах бюджет…
Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп… Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:
Мало того, так еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило…
В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:
А теперь все по пунктам.
Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются — перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр , так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект завода «БРТ» или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично
К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.
Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто — старый снял, новый поставил.
Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять , для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.
После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.
Видим, как неравномерно износились колодки:
Если необходимо ремонтировать тормозной цилиндр, то необходимо открутить шланг и снять суппорт открутив два болта ключом на «17». После того как сняли, необходимо осторожно выбить тормозной цилиндр из суппорта. Делать это необходимо аккуратно, так как дюралевые корпусы цилиндров склонны к появлению трещин. Я выбиваю цилиндры из суппорта через деревянную подкладку.
После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.
Спасибо за подписку!
После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.
Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.
С задними тормозами в «копейке» все не так просто, а причина этому — износ тормозного барабана. Этот дефект встречается зачастую и может случится так, что вы установите новые колодки а тормозов нету всеравно, ведь даже не смотря на новые колодки их толщины недостаточно для торможения. Соответственно не держит и ручной тормоз.
Но причиной не торможения задних колес может быть и «колдун», поэтому необходимо удостоверится в его работе.
Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.
Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.